Efe Laborde Bootmaker: West End-Schuhmacherei neu gedacht
Veröffentlicht am /Zuletzt aktualisiert /Autor: Masayuki Kaneko
Fotos werden mit Genehmigung bzw. als Bereitstellung verwendet; der Text wurde von den Beteiligten gegengelesen.
In der Londoner Bespoke-Szene verlieren einige Traditionshäuser an Strahlkraft, während eine neue unabhängige Generation die Tradition neu deutet und frischen Wert schafft. William Efe Laborde gehört dazu. Oft als „autodidaktisch“ beschrieben, zeigt sein hybrider Weg – Abendkurse, Lernen bei mehreren Meistern und das Studium historischer Quellen – wohin sich das Handwerk entwickelt. Mit den fünf TMG-Kriterien – Craft, Comfort, Care, Cost, Continuity – beleuchtet dieser Beitrag die Arbeit von Efe Laborde Bootmaker und ordnet Reiz und Stolpersteine im anspruchsvollen Kontext der West End Schuhmacherei ein.
Autodidaktisch neu gelesen – Stärke jenseits der Zünfte
Die gängige Annahme lautet: echte Bespoke-Weitergabe erfordert jahrelange formale Lehre. Efe Laborde nuanciert diese Sicht. Ohne Bindung an eine einzige Werkstatt lernte er abends, bei mehreren Mentoren und aus alten Handbüchern. Diese Biografie ist Stärke statt Makel: frei von einem starren „House Style“ betrachtet er die West End Schuhmacherei von oben, wählt Methoden bewusst – Ästhetik der 1930er, Jupp-Werkzeuge – und kopiert niemanden. So bleibt Tradition eine lebendige Auslegung.
„Nothing but the best“ – eine mittelalterliche Ethik
„Nur das Beste“ ist kein moderner Slogan. Wie Laborde erklärt, wurzelt die Idee in den Londoner Zünften und ihrer Ethik. Seit dem 14. Jahrhundert setzten sie strikte Kontrollen durch – mit Bußen und Sanktionen. Diese kompromisslosen Standards prägten die Gewerke der City. In Craft übersetzt sich das in Spitzenmaterial – Vintage-Boxcalf, in Eichenlohe gegerbte Sohlen – und eine Stichdichte bis zu 16 Stichen pro Zoll. Der Kern liegt in Continuity: Schuhe, die für Reparatur und Jahrzehnte gedacht sind. Man kauft nicht nur Schuhe, sondern investiert in ein dauerfähiges Wertesystem der West End Schuhmacherei.
Vom französischen Land zum britischen Bootmaker – der Weg von William Efe Laborde
Labordes Stil wurzelt in einer internationalen Biografie. Aufgewachsen im Südwesten Frankreichs, studierte er Anthropologie und Archäologie in Bristol. Dieser Blick – nicht nur „Macher“, sondern Leser von Kulturen – prägt sein Werk. Als Angestellter bei einem Londoner Kunsthändler faszinierten ihn die Bespoke-Schuhe der Klientel: Weil er sie nicht kaufen konnte, beschloss er, sie zu bauen. Anthropologie hilft, die sozialen Bedeutungen des Schuhs zu lesen und britische vs. französische Ideale zu verstehen – für eine einzigartige Synthese.
Prägende Mentoren – das Vermächtnis von Jason Amesbury
Drei Mentoren sind grundlegend – vor allem der verstorbene Jason Amesbury, Ex-John Lobb (St James’s), ein vollständiger Bootmaker: Leistenbau, Schnittmuster, Damen- und Herrenschuhe. Statt einer monolithischen Lehrzeit ersetzt Labordes Multi-Mentor-Ansatz enge Immersion durch weiten Horizont und aktive Synthese. Amesbury als tägliche Richtschnur zu verehren und zugleich andere Philosophien zu absorbieren macht ihn zum unabhängigen Denker, nicht zum Imitator.
Obsession für Vintage-Material – was Freudenberg-Boxcalf erzählt
„Die besten modernen Inputs ergeben die besten Schuhe“ – plausibel, aber Labordes Entscheidungen sind komplexer. Er hält seltene Leder wie deutsches Freudenberg-Boxcalf vor, nicht wegen der Seltenheit, sondern wegen Qualitäten, die mit Industrialisierung verloren gingen: andere Gerbungen und Finishes, fester, feiner Narben, großartige Patina. Solche Merkmale zu erkennen und herauszuarbeiten ist Craft. Die Spannung zu Cost ist klar: industrielle Effizienz vs. Bespoke-Individualität. Seine Schuhe zu wählen heißt auch, Zeitgeist und aussterbende Methoden zu würdigen.
Werkzeuge des 19. Jahrhunderts für Schuhe des 21. – Jupp-Tools restaurieren und nutzen
Die Werkstatt wirkt wie ein kleines Museum des 19. Jahrhunderts – besonders mit englischen Jupp-Werkzeugen, die er aufspürt, restauriert und nutzt. Anders als moderne, auf Taktung optimierte Tools verlängern sie die Hand und erlauben feine Kontrolle – gleichmäßige Stiche, subtil angepasste Stärken. Mit einem Urgroßvater als Schuhmacher ist das Arbeiten mit alten Werkzeugen auch ein Dialog mit der Zeit, ein verkörpertes Gefühl von Continuity. Er restauriert/verkauft antike Tools, erweitert Netzwerke und Wissen: Jedes Paar ist Artefakt statt Produkt.
Bespoke oder MTO – wählen nach Preis und Zeitrahmen
Efe Laborde Bootmaker bietet zwei Wege: Full Bespoke und MTO (Made to Order). Aus Sicht von Cost und Erlebnis startet Bespoke bei £4,700 mit einem Zeithorizont von 8–10 Monaten; der Leisten entsteht von Grund auf – für maximalen Comfort und Stolz auf das eigene Paar. MTO beginnt bei £3,200 mit rund 4 Monaten Lieferzeit. Mit 15 Größen × 4 Weiten ist die Bestellung auf Distanz erleichtert.
Währungsumrechnung nicht angewendet.
Praxisregel: Bei klaren Anforderungen (sehr hoher Spann, sehr breite Füße, Hallux valgus) führt kein Weg an Bespoke vorbei. Liegen deine Füße nahe am Standard und du willst Stil bei kürzerer Zeit und geringerem Preis, ist MTO rational. Kläre Prioritäten – perfekter Fit vs. Stil und Preis-Leistung – für nachhaltige Zufriedenheit.
Im Herzen des Leistenbaus – von Messung bis Anprobe
Comfort entsteht und entscheidet sich im Leisten. Bei Efe Laborde läuft der Prozess traditionell und analytisch: Neben Maßband nutzt er Messstäbe und Fußprofil-Skizzen, um den Fuß dreidimensional zu verstehen und die Holzbearbeitung zu steuern. Fehler hier sind irreversibel. Es folgt ein Probierschuh; Rückmeldungen im Millimeterbereich fließen ein, der Leisten wird korrigiert. Dieser Dialog ist der Luxus von Bespoke – daher werden 8–10 Monate zu einer Reifezeit, in der Fuß und Schuh eins werden.
Wert der Handrahmennaht – Haltbarkeit mit 16 Stichen/Zoll
Sein technisches Markenzeichen ist die durchgängige Handarbeit der Rahmennähte. Die Sohlennaht erreicht bis zu 16 Stiche pro Zoll – jenseits dessen, was Maschinen leisten. Nicht dekorativ, sondern strukturell: Das erhöht Festigkeit und Langlebigkeit. Die Handnaht begleitet die Bewegung des Fußes und passt sich an – ein Gewinn an Comfort. In Care und Continuity ist die Wiederbesohlung simpel: Faden trennen, Sohle tauschen, weitertragen – über Jahrzehnte. Der anfängliche Cost ist hoch, der Lebenszeitwert höher. Leise Absage an Wegwerfmentalität: das ist echter Luxus.
Der Mythos „autodidaktisch“ – ein Jahrzehnt mit drei Meistern
„Autodidaktisch“ klingt nach Isolation; die Realität ist anders. Bis zur professionellen Ausübung vergingen etwa zehn Jahre, mit direkter Unterweisung durch drei erfahrene Handwerker. Die Form unterscheidet sich von einer langen Einzellaufbahn, doch das Wesen – Weitergabe Meister → Schüler – bleibt. In Continuity wird aus mehreren Quellen gelernt und mit eigenem Prisma integriert – so entsteht legitime Erbschaft. Beurteilen wir seine Schuhe nicht nach Etiketten, sondern nach Techniklinie und investierter Zeit.
Aus der Ferne bestellen – Möglichkeiten und Grenzen von MTO
Labordes MTO knüpft an das klassische „Bestellen per Post“ an und öffnet die Werkstatt für entfernte Kunden. Die Matrix aus 15 Größen × 4 Weiten reduziert das Risiko ohne Anprobe. MTO ersetzt jedoch Bespoke nicht: Basierend auf Lagerleisten kann es komplexe Asymmetrien nicht vollständig ausgleichen. Hallux, hoher Spann, deutliche Fußunterschiede – hier sind Kompromisse möglich. Als Fahrzeug für Stil ist MTO stark; für maximalen Comfort führt der Weg zur Vermessung und Anprobe in London. Verstehe den Unterschied – und gleiche ihn mit deinen Erwartungen ab.
Zwischen Erbe und Innovation – auf dem Weg zum Master Bootmaker
Labordes Weg deutet neue Formen der Bespoke-Weitergabe an. Nicht eine Leiter, sondern mehrere Mentoren plus Selbststudium verbinden Top-Craft mit verwurzelter Continuity. Tradition ist kein Fixum, sondern lebt durch leidenschaftliche Neuinterpretation. Sein Platz in der Jury der World Championships of Shoemaking zeugt von internationaler Anerkennung. Zum „Master Bootmaker“ wird man nicht nur durch technische Meisterschaft, sondern auch durch deren Weitergabe – die nächste Generation. Es lohnt sich, ihn weiter zu verfolgen.
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