Francis Waplinger — La tradizione italiana ricomposta a Brooklyn
Pubblicato il: 2026-08-15/Ultimo aggiornamento: 2026-08-15/Autore: Masayuki Kaneko
Questo articolo è stato realizzato da The Makers Guild sulla base di informazioni di prima mano raccolte in un colloquio diretto con Francis Waplinger e di informazioni ufficiali pubblicate.
Nella scarpa su misura la tradizione non è un blocco unico. Che cosa un artigiano riceve in eredità e dove se ne allontana di proposito: è in questo tracciato che il suo pensiero si vede più chiaramente. Francis Waplinger, calzolaio su misura a Brooklyn, New York, ha imparato a Firenze i metodi italiani. Su quella base sovrappone il disegno vintage americano.
La formula che porta è « Bespoke Shoes Handcrafted in New York City ». Scarpe su misura nate dalle mani, nella città di New York. I prezzi partono da 6.000 dollari e il tempo di consegna è di circa 16 mesi. Il lavoro si svolge nel laboratorio di Industry City, a Brooklyn. Due apprendisti lo assistono, ma il 95% di ogni paio consegnato esce dalle sue mani. Lavora soprattutto la scarpa da uomo e accetta anche commissioni su misura per donna.
I cavicchi di legno nella vita della scarpa | Un solo punto americano dentro un metodo italiano
Il cuore delle scarpe di Waplinger sta in una costruzione che inserisce un solo elemento della tradizione americana degli stivali dentro il metodo tradizionale italiano. Si trova sotto l’arco plantare, nella vita della scarpa, dove non si vede.
« Le scarpe sono costruite con i metodi tradizionali italiani, tramandati da artigiano ad artigiano. L’unica cosa che faccio in modo diverso, e che viene dalla tradizione americana degli stivali, è usare cavicchi di legno nella costruzione della vita della scarpa. »
Fedele al sistema imparato a Firenze, sostituisce un solo punto con il sapere accumulato del proprio paese. Saper distinguere con chiarezza ciò che ha ricevuto e ciò che ha cambiato: qui sta il pensiero di questo laboratorio.
La costruzione ruota attorno al montaggio a mano e al guardolo cucito a mano. Vista come oggetto artigianale, è una struttura che colloca tecniche di origine diversa dove non si vedono. La lavorazione del fondo, cucitura del guardolo compresa, procede un paio alla volta.
Il vintage americano come fonte del disegno
I punti di riferimento dei suoi disegni sono le vecchie scarpe americane. « Guardo e studio i modelli vintage americani e attingo da quelle linee di stile per nutrire il mio lavoro », dice Waplinger. Dal passato impara il modo stesso di tracciare una linea.
Al centro dei suoi riferimenti stanno le scarpe prodotte negli Stati Uniti fra gli anni Trenta e Cinquanta. La collezione porta nomi di modelli come Ellington, Astaire, Crosby, Carlton, Fulton, Bainbridge, Lexington e Verrazzano. Le forme di base sono l’Adelaide, l’oxford, il derby, il chukka e la saddle shoe, e l’Adelaide attinge agli archivi della calzatura classica americana.
Modello per modello la corrispondenza è chiara. L’Astaire è un oxford con forature, il Crosby una lettura contemporanea dell’oxford, il Carlton un modello costruito sulla saddle shoe. Fulton e Bainbridge sono derby, il Lexington un chukka, il Verrazzano una scarpa da città per tutti i giorni. Fra questi l’Ellington, l’Adelaide legata a quegli archivi, sta al centro.
Un artigiano formato in Italia che ricalcasse il disegno italiano produrrebbe una bella copia, nulla di più. Riportando i riferimenti alle vecchie scarpe del proprio paese, separa l’origine del metodo da quella del disegno e ottiene una combinazione che si trova solo in questo laboratorio.
Il cammino dal 2010 | Scuola d’arte, Firenze, indipendenza
Il suo percorso passa per tre luoghi: la formazione artistica negli Stati Uniti, l’apprendistato a Firenze e l’indipendenza a New York.
Il punto d’ingresso risale alla metà degli anni Duemila, quando cominciò a fabbricarsi le proprie calzature. Negli Stati Uniti di allora i luoghi dove imparare la calzoleria artigianale in modo sistematico erano difficili da trovare. Fu questa circostanza a portarlo oltre oceano.
Dopo la laurea al Savannah College of Art and Design nel 2010, trascorre tre anni in Italia. Due all’Accademia Riaci di Firenze, dove completa il corso base e il corso da maestro e dove è anche assistente dei docenti. Il terzo anno lavora da Roberto Ugolini. Quasi tutta la sua base tecnica si è formata in quegli anni italiani.
Tornato negli Stati Uniti, avvia la propria attività a Southampton, nello Stato di New York, nel 2015. Dopo un periodo passato a lavorare in un fienile di Long Island, si trasferisce a Brooklyn nel 2020. Il laboratorio si trova dentro Industry City.
Novantacinque per cento | La linea tracciata con due apprendisti
Nel laboratorio ci sono due apprendisti. Sui paia finali destinati ai clienti, però, Waplinger esegue il 95% del lavoro con le proprie mani.
Gli apprendisti si occupano delle scarpe di prova e della linea pronta, e preparano una parte dei materiali per i paia finali. Le mani in più stanno intorno alla calzata, non al suo centro.
Tracciare la linea in questo punto ha un vantaggio concreto per la calzata. Quello che legge nel piede del cliente al momento della misurazione passa direttamente nella forma e nella cucitura, senza perdersi nel passaggio da una mano all’altra.
Il lavoro è soprattutto manuale, senza che tutto si faccia a mano. Alcune fasi, come la cucitura delle tomaie, passano dalla macchina. L’idea è concentrare il tempo dove solo il lavoro a mano cambia il risultato.
Il prezzo da pagare è il volume. Un solo paio di mani può finire un numero limitato di scarpe, e i circa 16 mesi di attesa ne discendono in parte.
L’Adelaide e la mascherina a V | Linee che ritornano
Il punto di partenza delle sue forme è l’Adelaide. Cambiano le pelli e i colori, ma nelle sue Adelaide ritornano le stesse linee.
« Il modello Adelaide mi è sempre piaciuto. Personalmente mi piace usare una mascherina a V su molti dei miei cartamodelli. Faccio il cartamodello del contrafforte un po’ più grande, così scende nella vita della scarpa: è un’altra delle mie preferenze di stile. Si vede spesso nei modelli vintage. »
Come dice lui stesso, due cose firmano le sue scarpe viste di profilo: il contrafforte più grande che scende nella vita, e la mascherina a V sulla punta. Sono queste a rendere un paio riconoscibile.
In un artigiano che lavora sempre lo stesso modello, la personalità si legge nella ripetizione più che nell’eccentricità. Dentro la cornice classica dell’Adelaide, Waplinger distingue le sue scarpe con il solo posizionamento delle linee. Buona parte di ciò che si riceve dopo circa 16 mesi di attesa sta in queste linee che non cambiano.
Le ragioni per non consigliare a tutti la costruzione norvegese
Waplinger tiene distinti il possedere una tecnica e l’usarla. La distanza che prende dalla costruzione norvegese lo mostra con chiarezza.
« La costruzione norvegese mi piace molto, ma non va bene per ogni paio né per ogni cliente. »
La frase è breve, ma tocca il fondo del su misura. In genere la cucitura norvegese viene descritta come una costruzione pesante e molto resistente all’acqua, riconoscibile per la doppia fila di punti. Lui giudica comunque paio per paio, portatore per portatore, se usarla. Quel giudizio non si compra con una scarpa di serie.
La collezione comprende un’Adelaide montata in questo modo: un classico della scarpa da città unito a una struttura che molti artigiani riservano agli stivali. Combinazioni di questo tipo si discutono al momento dell’ordine. Robustezza o leggerezza? La scelta si fa risalendo dall’uso previsto, parlando con l’artigiano stesso.
Una forma personale, tre prove in media e il contenuto dei 16 mesi
Il primo paio prende corpo attraverso la misurazione, la costruzione di una forma personale, le scarpe di prova e le prove di calzata, e arriva dopo circa 16 mesi. La maggior parte di quel tempo se ne va negli andirivieni che riducono lo scarto fra piede e forma.
Le prove sono almeno due, tre in media. Si cammina con le scarpe di prova, la forma viene corretta e solo allora comincia la lavorazione definitiva. La forma di ogni cliente viene costruita per lui e conservata, così il secondo paio si ordina sulla stessa forma, con un tempo abituale di 6-12 mesi.
Il costo e il tempo del primo ordine comprendono la costruzione della forma personale. È una base riutilizzabile. I paia successivi arrivano prima e costano meno perché quella base esiste già.
Il rapporto non finisce con la consegna. A seconda dell’uso e delle condizioni, le suole possono essere rifatte da due a quattro volte. Un paio è progettato con la cura e la riparazione già dentro.
L’educazione dell’occhio come apprendistato
Waplinger colloca il cuore della tecnica non nelle mani, ma negli occhi.
« È difficile da spiegare, ma gran parte dell’apprendistato consiste nell’educare i propri occhi a vedere meglio. »
È la sua spiegazione. Una lieve deformazione della forma, la distanza fra i punti, la differenza fra piede destro e sinistro: l’occhio che coglie tutto questo prima che le mani si muovano fissa il limite del risultato.
Nel modo in cui parla di metodi tramandati da artigiano ad artigiano si legge che considera anche sé stesso un anello di quella catena. Dal punto di vista della trasmissione, l’educazione dello sguardo è la parte più difficile da mettere in parole quando si passa il testimone. I due apprendisti del laboratorio ne sono i destinatari.
La provenienza dei materiali | Cuoio da suola italiano e filo di ramia giapponese
Il baricentro delle sue pelli è l’Italia. Cuoio da suola, cuoio per il sottopiede e pelli per la tomaia vengono in gran parte dall’Italia.
Vi si aggiungono pelli da Germania, Inghilterra, Francia e Stati Uniti. Oltre al vitello lavora pelli esotiche come cinghiale, squalo e alligatore, il cui prezzo si fa su preventivo.
Nel dettaglio c’è anche un legame con il Giappone. Per cucire le suole si può scegliere un filo di ramia giapponese ritorto a mano, tanto sulle scarpe da uomo quanto su quelle da donna. Scegliere la provenienza proprio dove non si vede: più dell’ampiezza dell’elenco dei materiali, è questo modo di scegliere a dire come ragiona il laboratorio.
Tre modi di ordinare, a partire da 6.000 dollari
Le porte d’ingresso sono tre: su misura, su ordinazione (MTO) e pronto.
Il su misura parte da 6.000 dollari per le scarpe e 6.800 dollari per gli stivali, e in queste cifre sono compresi i 700 dollari della forma personale. Dal secondo paio in poi, scarpe e stivali costano 700 dollari in meno, perché la forma esiste già. Il tempo di consegna è di circa 16 mesi e la maggior parte degli ordini è su misura.
Il su ordinazione parte da 3.600 dollari, con un tempo di 10-12 mesi. Negli Stati Uniti le scarpe di prova possono essere spedite, così gli ordini a distanza passano spesso da qui. Il pronto costa 2.400 dollari ed è distribuito da Robinson Brooklyn, a Williamsburg.
Anche le finiture aggiuntive hanno le loro cifre. Un colore in più costa 600 dollari, la patina 450 dollari per le scarpe e 500 dollari per gli stivali. Le pelli esotiche come l’alligatore si valutano caso per caso. Alle trunk show si applicano condizioni diverse.
I prezzi si sono mossi. Nel 2021 il su misura partiva da 3.200 dollari. Quella cifra è quasi raddoppiata, e indica la posizione di un laboratorio in cui le finiture poggiano su un solo paio di mani.
I tre livelli traducono la quantità di lavoro dedicata alla calzata. Comprare una forma personale e tre prove in media, oppure scegliere dentro i cartamodelli esistenti: la decisione viene prima del prezzo.
Punti da sapere per gli ordini fuori dagli Stati Uniti
Gli ordini su misura e su ordinazione sono limitati agli Stati Uniti.
« Accetto ordini solo dagli Stati Uniti, perché bisogna venire di persona per le misure e le prove. »
Così lo spiega. La decisione serve a portare a termine tutto il processo di calzata di persona.
Per i lettori fuori dagli Stati Uniti restano due possibilità concrete: visitare il laboratorio su appuntamento durante un soggiorno a New York, e vedere il pronto da Robinson Brooklyn. Il laboratorio è aperto dal giovedì alla domenica, dalle 11 alle 18, e appuntamenti sono possibili anche da Robinson Brooklyn.
Vale la pena conoscere prima le condizioni. Una commissione richiede un acconto non rimborsabile del 50%, tasse e spedizione escluse.
Da segnalare inoltre che sneaker, stivali western e tacchi alti da donna restano fuori dalla sua specializzazione. Conviene parlarne prima di fissare l’appuntamento, per sapere se il disegno che si ha in mente rientra nel suo repertorio.
Ciò che continua a Brooklyn
Il lavoro di Waplinger, in una frase, è la ricongiunzione di due tradizioni. Il metodo italiano e il disegno americano sono tenuti insieme in un solo punto minuscolo: i cavicchi di legno nella vita della scarpa.
Si è messo in proprio nel 2015. Dal punto di vista della continuità, il valore sta in questo modo di durare più che nella crescita. Anche con due apprendisti in laboratorio, la finitura di ogni paio che esce e la responsabilità delle due-quattro risuolature future restano nelle sue mani.
Servono circa 16 mesi perché il rilievo di un piede diventi una forma, perché le scarpe di prova confermino il passo e perché la vita chiodata e le linee a V si raccolgano in un solo paio. Alla fine la scarpa diventa un classico con la forma del piede di chi l’ha ordinata.
Informazioni sul laboratorio
Francis Waplinger
Sede: Brooklyn, New York, Stati Uniti
Ordini: su misura / su ordinazione (solo Stati Uniti) / pronto (disponibile da Robinson Brooklyn)
Prezzi: scarpe su misura da 6.000 dollari, stivali da 6.800 dollari (forma personale compresa; 700 dollari in meno dal secondo paio) / su ordinazione da 3.600 dollari / pronto 2.400 dollari
Tempi: circa 16 mesi su misura / 10-12 mesi su ordinazione
Sito web: franciswaplinger.com
Instagram: @franciswaplinger_shoemaker
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