Francis Waplinger — Die italienische Tradition, in Brooklyn neu gefügt
Veröffentlicht am: 2026-08-15/Zuletzt aktualisiert: 2026-08-15/Autor: Masayuki Kaneko
Dieser Artikel wurde von The Makers Guild auf Grundlage von Erstinformationen aus einem direkten Gespräch mit Francis Waplinger sowie veröffentlichter offizieller Informationen erstellt.
Im Maßschuhbau ist Tradition kein einzelner Block. Was ein Handwerker übernimmt und wo er sich bewusst davon löst: In dieser Linienführung zeigt sich sein Denken am deutlichsten. Francis Waplinger, Maßschuhmacher in Brooklyn, New York, hat die italienischen Macharten in Florenz gelernt. Auf dieser Grundlage legt er amerikanisches Vintage-Design.
Der Satz, den er voranstellt, lautet « Bespoke Shoes Handcrafted in New York City ». Maßschuhe, die in New York aus den Händen entstehen. Die Preise beginnen bei 6.000 Dollar, die Lieferzeit liegt bei etwa 16 Monaten. Gearbeitet wird in seiner Werkstatt in Industry City, Brooklyn. Zwei Lehrlinge unterstützen ihn, doch 95 % jedes ausgelieferten Paares stammen aus seinen eigenen Händen. Im Mittelpunkt steht der Herrenschuh, Maßaufträge für Damen nimmt er ebenfalls an.
Die Holznägel in der Gelenkpartie | Ein einziger amerikanischer Punkt in einer italienischen Machart
Der Kern von Waplingers Schuhen liegt in einer Konstruktion, die ein einziges Element des amerikanischen Stiefelbaus in die traditionelle italienische Machart einsetzt. Es sitzt unter dem Fußgewölbe, in der Gelenkpartie, wo es niemand sieht.
« Die Schuhe werden nach traditionellen italienischen Macharten gebaut, die von Macher zu Macher weitergegeben wurden. Das Einzige, was ich anders mache und was aus der Tradition des amerikanischen Stiefelbaus kommt, ist der Einsatz von Holznägeln beim Aufbau der Gelenkpartie. »
Dem in Florenz gelernten System bleibt er treu und ersetzt nur einen Punkt durch das gesammelte Wissen seines eigenen Landes. Klar benennen zu können, was er übernommen und was er verändert hat: Darin liegt das Denken dieser Werkstatt.
Die Konstruktion beruht auf dem Zwicken von Hand und dem handgenähten Rahmen. Als handwerkliches Objekt betrachtet, ist es eine Struktur, die Techniken unterschiedlicher Herkunft dort platziert, wo sie nicht zu sehen sind. Der Bodenbau samt Rahmennaht entsteht Paar für Paar.
Amerikanisches Vintage als Quelle des Entwurfs
Die Bezugspunkte seiner Entwürfe sind alte amerikanische Schuhe. « Ich sehe mir amerikanische Vintage-Modelle an und erforsche sie, und ich schöpfe aus diesen Stillinien, um meine Arbeit zu prägen », sagt Waplinger. Aus der Vergangenheit lernt er die Art, wie eine Linie gezogen wird.
Im Zentrum seiner Bezüge stehen Schuhe, die zwischen den 1930er- und 1950er-Jahren in den Vereinigten Staaten entstanden. Die Kollektion trägt Modellnamen wie Ellington, Astaire, Crosby, Carlton, Fulton, Bainbridge, Lexington und Verrazzano. Die Grundformen sind der Adelaide, der Oxford, der Derby, der Chukka und der Saddle Shoe, und der Adelaide schöpft aus den Archiven der klassischen amerikanischen Schuhfertigung.
Modell für Modell ist die Zuordnung klar. Der Astaire ist ein Oxford mit Lochung, der Crosby eine zeitgenössische Lesart des Oxford, der Carlton ein Modell auf Basis des Saddle Shoe. Fulton und Bainbridge sind Derbys, der Lexington ein Chukka, der Verrazzano ein Stadtschuh für jeden Tag. Unter ihnen steht der Ellington, der mit jenen Archiven verbundene Adelaide, im Mittelpunkt.
Ein in Italien ausgebildeter Handwerker, der italienisches Design nachzeichnet, bringt eine gute Kopie hervor, mehr nicht. Indem er seine Bezüge auf die alten Schuhe seines eigenen Landes zurückführt, trennt er die Herkunft der Machart von der Herkunft des Entwurfs und erhält eine Verbindung, die es nur in dieser Werkstatt gibt.
Der Weg seit 2010 | Kunsthochschule, Florenz, Selbstständigkeit
Sein Werdegang führt durch drei Orte: die künstlerische Ausbildung in den Vereinigten Staaten, die Lehrzeit in Florenz und die Selbstständigkeit in New York.
Der Einstieg liegt in der Mitte der 2000er-Jahre, als er begann, sein eigenes Schuhwerk zu fertigen. In den damaligen Vereinigten Staaten waren Orte, an denen sich handwerklicher Schuhbau systematisch erlernen ließ, schwer zu finden. Dieser Umstand führte ihn über den Ozean.
Nach dem Abschluss am Savannah College of Art and Design im Jahr 2010 verbringt er drei Jahre in Italien. Zwei an der Accademia Riaci in Florenz, wo er den Grundkurs und den Meisterkurs abschließt und zugleich als Assistent der Lehrenden arbeitet. Im dritten Jahr arbeitet er bei Roberto Ugolini. Nahezu sein gesamtes technisches Fundament entstand in diesen italienischen Jahren.
Zurück in den Vereinigten Staaten gründet er 2015 sein eigenes Geschäft in Southampton im Bundesstaat New York. Nach einer Zeit in einer Scheune auf Long Island zieht er 2020 nach Brooklyn. Die Werkstatt liegt in Industry City.
Fünfundneunzig Prozent | Die Linie, die mit zwei Lehrlingen gezogen wird
In der Werkstatt arbeiten zwei Lehrlinge. An den fertigen Paaren, die zu den Kunden gehen, erledigt Waplinger jedoch 95 % der Arbeit mit eigenen Händen.
Die Lehrlinge übernehmen die Probeschuhe und die Ready-to-wear-Linie und bereiten einen Teil der Materialien für die fertigen Paare vor. Die zusätzlichen Hände wirken rund um die Passform, nicht in ihrem Kern.
Die Linie an dieser Stelle zu ziehen, hat einen konkreten Nutzen für die Passform. Was er beim Maßnehmen am Fuß eines Kunden liest, geht unmittelbar in den Leisten und in die Naht ein, ohne beim Übergang von einer Hand zur anderen verloren zu gehen.
Die Arbeit ist überwiegend handwerklich, ohne dass alles von Hand geschieht. Einzelne Schritte, etwa das Nähen der Schäfte, laufen über die Maschine. Der Gedanke ist, die Zeit dort zu bündeln, wo allein die Handarbeit das Ergebnis verändert.
Der Preis dafür ist die Stückzahl. Ein einziges Paar Hände kann nur eine begrenzte Zahl von Schuhen fertigstellen, und daraus ergeben sich zum Teil die rund 16 Monate Wartezeit.
Der Adelaide und die V-Kappe | Linien, die wiederkehren
Der Ausgangspunkt seiner Formen ist der Adelaide. Leder und Farben wechseln, doch in seinen Adelaides kehren dieselben Linien wieder.
« Das Modell Adelaide mag ich seit jeher. Persönlich verwende ich gern eine V-Kappe bei vielen meiner Schnitte. Die Hinterkappe schneide ich etwas größer zu, damit sie in die Gelenkpartie des Schuhs hineinläuft — das ist eine weitere meiner Stilvorlieben. Bei vielen Vintage-Modellen sieht man das häufiger. »
Genau so, wie er es sagt, prägen zwei Dinge seine Schuhe von der Seite: die größer geschnittene Hinterkappe, die in die Gelenkpartie läuft, und die V-Kappe an der Spitze. Sie machen ein Paar erkennbar.
Bei einem Handwerker, der stets dasselbe Modell arbeitet, zeigt sich die Persönlichkeit eher in der Wiederholung als im Ausgefallenen. Innerhalb des klassischen Rahmens des Adelaide unterscheidet Waplinger seine Schuhe allein durch die Setzung der Linien. Ein guter Teil dessen, was nach rund 16 Monaten Wartezeit ankommt, liegt in diesen unveränderten Linien.
Die Gründe, die Norweger-Machart nicht allen zu empfehlen
Waplinger unterscheidet zwischen dem Beherrschen einer Technik und ihrem Einsatz. Sein Abstand zur Norweger-Machart zeigt das deutlich.
« Die Norweger-Machart mag ich sehr, aber sie passt nicht zu jedem Paar und nicht zu jedem Kunden. »
Der Satz ist kurz, trifft aber den Kern der Maßarbeit. Allgemein gilt die norwegische Naht als schwere, sehr wasserfeste Machart, erkennbar an ihren doppelten Stichreihen. Er entscheidet dennoch Paar für Paar, Träger für Träger, ob sie zum Einsatz kommt. Diese Entscheidung selbst lässt sich mit einem Serienschuh nicht kaufen.
Zur Kollektion gehört auch ein Adelaide in dieser Machart: ein Klassiker des Stadtschuhs, verbunden mit einer Konstruktion, die die meisten Macher den Stiefeln vorbehalten. Solche Verbindungen lassen sich bei der Bestellung besprechen. Robustheit oder Leichtigkeit? Die Wahl entsteht rückwärts vom vorgesehenen Anlass her, im Gespräch mit dem Macher selbst.
Ein persönlicher Leisten, im Schnitt drei Anproben und der Inhalt der 16 Monate
Das erste Paar entsteht über das Maßnehmen, den Bau eines persönlichen Leistens, Probeschuhe und Anproben und kommt nach rund 16 Monaten. Der größte Teil dieser Zeit geht in das Hin und Her, das den Abstand zwischen Fuß und Leisten verringert.
Es gibt mindestens zwei Anproben, im Schnitt drei. Mit den Probeschuhen wird gegangen, der Leisten wird korrigiert, und erst dann beginnt die endgültige Fertigung. Der Leisten jedes Kunden wird für ihn gebaut und aufbewahrt, sodass ein zweites Paar auf demselben Leisten bestellt werden kann, mit einer üblichen Wartezeit von 6 bis 12 Monaten.
Kosten und Zeit der ersten Bestellung schließen den Bau des persönlichen Leistens ein. Er ist eine wiederverwendbare Grundlage. Die folgenden Paare kommen schneller und kosten weniger, weil diese Grundlage bereits vorhanden ist.
Die Beziehung endet nicht mit der Auslieferung. Je nach Gebrauch und Zustand lassen sich die Sohlen zwei- bis viermal erneuern. Ein Paar wird von Anfang an mit Pflege und Reparatur im Aufbau entworfen.
Die Schulung des Auges als Lehrzeit
Den Kern der Technik verortet Waplinger nicht in den Händen, sondern in den Augen.
« Es ist schwer zu erklären, aber ein großer Teil der Ausbildung besteht darin, die eigenen Augen darauf zu schulen, besser zu sehen. »
So erklärt er es selbst. Eine leichte Abweichung am Leisten, der Abstand zwischen den Stichen, der Unterschied zwischen rechtem und linkem Fuß: Das Auge, das dies erfasst, bevor die Hände sich bewegen, legt die Obergrenze des Ergebnisses fest.
In der Art, wie er von Macharten spricht, die von Macher zu Macher weitergegeben wurden, liest sich, dass er sich selbst als Glied dieser Kette versteht. Aus Sicht der Weitergabe ist die Schulung des Blicks der Teil, der sich beim Übergeben am schwersten in Worte fassen lässt. Die beiden Lehrlinge der Werkstatt sind seine Empfänger.
Die Herkunft der Materialien | Italienisches Sohlleder und japanisches Ramiegarn
Der Schwerpunkt seiner Leder liegt in Italien. Sohlleder, Brandsohlleder und Oberleder stammen überwiegend aus Italien.
Hinzu kommen Leder aus Deutschland, England, Frankreich und den Vereinigten Staaten. Neben Kalb verarbeitet er exotische Leder wie Wildschwein, Hai und Alligator, deren Preis auf Anfrage ermittelt wird.
Im Detail gibt es auch eine Verbindung nach Japan. Zum Nähen der Sohlen lässt sich ein von Hand gedrehtes japanisches Ramiegarn wählen, bei Herren- wie bei Damenschuhen. Die Herkunft gerade dort zu wählen, wo sie nicht zu sehen ist: Mehr als die Breite der Materialliste sagt diese Art des Auswählens, wie diese Werkstatt denkt.
Drei Wege zur Bestellung, ab 6.000 Dollar
Es gibt drei Zugänge: Maßarbeit, Made-to-order (MTO) und Ready-to-wear.
Die Maßarbeit beginnt bei 6.000 Dollar für Schuhe und 6.800 Dollar für Stiefel, und in diesen Beträgen sind die 700 Dollar für den persönlichen Leisten enthalten. Ab dem zweiten Paar kosten Schuhe wie Stiefel 700 Dollar weniger, weil der Leisten bereits vorliegt. Die Lieferzeit beträgt rund 16 Monate, und der größte Teil der Aufträge ist Maßarbeit.
Made-to-order beginnt bei 3.600 Dollar, mit einer Wartezeit von 10 bis 12 Monaten. Innerhalb der Vereinigten Staaten können Probeschuhe verschickt werden, weshalb Bestellungen aus der Ferne häufig diesen Weg nehmen. Ready-to-wear kostet 2.400 Dollar und wird von Robinson Brooklyn in Williamsburg geführt.
Auch für zusätzliche Finishs gibt es feste Beträge. Eine weitere Farbe kostet 600 Dollar, die Patina 450 Dollar bei Schuhen und 500 Dollar bei Stiefeln. Exotische Leder wie Alligator werden im Einzelfall kalkuliert. Bei Trunk Shows gelten andere Bedingungen.
Die Preise haben sich bewegt. 2021 begann die Maßarbeit bei 3.200 Dollar. Diese Zahl hat sich nahezu verdoppelt und zeigt, wo eine Werkstatt steht, deren Fertigstellung auf einem einzigen Paar Hände ruht.
Die drei Stufen bilden ab, wie viel Arbeit in die Passform fließt. Einen persönlichen Leisten und im Schnitt drei Anproben zu kaufen oder innerhalb bestehender Schnitte zu wählen: Das entscheidet sich vor dem Preis.
Hinweise für Bestellungen außerhalb der Vereinigten Staaten
Aufträge für Maßarbeit und Made-to-order sind auf die Vereinigten Staaten beschränkt.
« Ich nehme Aufträge nur aus den Vereinigten Staaten an, weil man für Maß und Anproben persönlich kommen muss. »
So erklärt er es. Die Entscheidung dient dazu, den gesamten Ablauf der Passform von Angesicht zu Angesicht abzuschließen.
Für Leserinnen und Leser außerhalb der Vereinigten Staaten bleiben zwei konkrete Möglichkeiten: die Werkstatt bei einem Aufenthalt in New York nach Vereinbarung zu besuchen und die Ready-to-wear-Modelle bei Robinson Brooklyn anzusehen. Die Werkstatt ist von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet, und auch bei Robinson Brooklyn sind Termine möglich.
Die Konditionen sollte man vorher kennen. Ein Auftrag verlangt eine nicht erstattungsfähige Anzahlung von 50 %, Steuern und Versand kommen hinzu.
Anzumerken ist außerdem, dass Sneaker, Westernstiefel und Damenschuhe mit hohem Absatz außerhalb seines Fachs liegen. Ob ein gewünschter Entwurf in sein Repertoire fällt, bespricht man besser vor der Terminvereinbarung.
Was in Brooklyn weitergeht
Waplingers Arbeit ist, in einem Satz, die Wiederverbindung zweier Traditionen. Italienische Machart und amerikanischer Entwurf sind an einem einzigen winzigen Punkt zusammengehalten: den Holznägeln in der Gelenkpartie.
Selbstständig gemacht hat er sich 2015. Unter dem Gesichtspunkt der Fortdauer liegt der Wert in dieser Art zu bestehen, nicht im Wachstum. Auch mit zwei Lehrlingen in der Werkstatt bleiben die Fertigstellung jedes ausgehenden Paares und die Verantwortung für die zwei bis vier künftigen Neubesohlungen in seinen Händen.
Rund 16 Monate braucht es, bis aus der Aufzeichnung eines Fußes ein Leisten wird, bis Probeschuhe den Gang bestätigen und bis die genagelte Gelenkpartie und die V-Linien in einem einzigen Paar zusammenkommen. Am Ende wird der Schuh zu einem Klassiker in der Form des Fußes dessen, der ihn bestellt hat.
Werkstattinformationen
Francis Waplinger
Standort: Brooklyn, New York, Vereinigte Staaten
Aufträge: Maßarbeit / Made-to-order (nur Vereinigte Staaten) / Ready-to-wear (erhältlich bei Robinson Brooklyn)
Preise: Maßschuhe ab 6.000 Dollar, Stiefel ab 6.800 Dollar (persönlicher Leisten enthalten; ab dem zweiten Paar 700 Dollar weniger) / Made-to-order ab 3.600 Dollar / Ready-to-wear 2.400 Dollar
Lieferzeit: rund 16 Monate bei Maßarbeit / 10-12 Monate bei Made-to-order
Website: franciswaplinger.com
Instagram: @franciswaplinger_shoemaker
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